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A moda pode ser analisada na encruzilhada de diversas áreas de conhecimento, por exemplo, a partir da estética (que pensa o prazer estético, o estilo, o belo), da psicologia (que está ligada ao prestígio e à encenação da identidade pessoal), da economia (que se relaciona com a produção, o fluxo e o comércio de mercadorias), da semiologia e da antropologia (que se conecta com sistemas simbólicos de comunicação e com a expressão cultural), da política (através do poder que exerce sobre corpos, hábitos, imaginários) e da sociologia (a partir das dimensões entre produção e consumo deste bem simbólico, e suas interrelações). Uma chave de análise até então pouco explorada é a dimensão técnica da moda, que atravessa seu tecido nas mais variadas configurações. Para o filósofo Vilém Flusser, entre arte e técnica não há diferença fundamental. Em grego, tanto arte como técnica são designadas por um mesmo vocábulo: tekné^[1]. Foi a partir da modernidade que o termo foi dividido em duas ações diferentes, pautadas pela “separação entre objetividade e subjetividade, na qual a ciência se tornou o lugar da objetividade e a arte [assim como a moda] passou a ocupar o pólo da subjetividade.”^[2] Mas hoje, diante das profundas transformações técnicas que afetam os mais variados setores, não podemos ignorar seus impactos sobre a forma como criamos, percebemos e consumimos moda. Há todo um paradigma social, estético, subjetivo, econômico, comunicacional e político que se inscreve sobre as maneiras de se fazer, criar, produzir, pensar e vestir-se de moda.  Tal paradigma nos aponta para um sistema complexo que passa pelo corpo, pelo vestuário, pelos dispositivos imagéticos, tecnológicos, pela indústria, pelas máquinas, pelo comércio e mais uma série de setores que ajudam a compor modos de produção, aparição e consumo de moda. No livro Sentidos da Moda, a autora Renata Pitombo Cidreira se propõe a pensar, junto ao pensador Marshall Sahlins^[3], que "toda a produção é a realização de um esquema simbólico".^[4] Assim, toda indumentária reflete, em maior ou menor grau, uma estruturação simbólica de determinada cultura, sendo a roupa uma espécie de "universo simbólico transformado em matéria"^[5]. Segundo Flusser, “[a] técnica altera o objeto, o objeto alterado altera a técnica, a técnica alterada altera o sujeito, e o sujeito alterado altera a técnica”^[6], ou seja, as técnicas alteram a forma como criamos/produzimos moda, que altera o produto de moda, que altera o sujeito que incorpora a moda, que altera a técnica, enfim, em um loop contínuo. Considerando isso, como poderíamos interpretar esse sistema de evidências revelado pela moda, caso, para além e aquém do vestuário, pensássemos sobre os diversos mecanismos técnicos que estruturam e são estruturados por esse tal universo simbólico? Buscando responder a esta indagação, e, inspirada pela noção elaborada por Letícia Cesarino^[7], que defende a impossibilidade de pensar a política desconectada de tecnologia, a proposta do dossiê Tecnomoda é abrir espaço para reflexões sobre moda a partir das técnicas que a perpassam. Buscamos artigos que apresentem reflexões interdisciplinares e que contemplem, de maneira não exaustiva, os seguintes tópicos:

• Técnicas que estruturam e são estruturadas simbolicamente pela cultura e participam na constituição de sujeitos;
• Moda como técnica corporal, capaz de determinar gestos, comportamentos, emoções;^[8]
• A técnica enquanto conjunto de regras de produção de uma peça de roupa, abarcando dos saberes tradicionais à Alta Costura;
• Diálogos entre técnicas e o contexto de globalização dos mercados e mundialização da cultura: formas de circulação, deslocamento, desterritorialização e processo produtivo;
• As inteligências artificiais enquanto uma nova camada de intermediação da moda, entre outros.

[1] FLUSSER, Vilém. Comunicologia. Reflexões sobre o futuro. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 173.

[2] COSTA, Rachel. “Arte + técnica = artifício”, in REVISTA ECO PÓS 2015, p. 33.

[3] SAHLINS, Marshall. Cultura e Razão prática. Trad. Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.

[4] CIDREIRA, Renata Pitombo. Os sentidos da moda: vestuário, comunicação e cultura. São Paulo: Annablume, 2005, p.105

[5] CIDREIRA, Renata Pitombo. Os sentidos da moda: vestuário, comunicação e cultura. São Paulo: Annablume, 2005, p.106

[6] FLUSSER, Vilém. “Artifício, Artefato, Artimanha”. 1ª palestra: o homem enquanto artifício. Texto para 18ª Bienal de São Paulo não publicado, s/p.)

[7] "Sob o prisma cibernético, portanto, o principal efeito político das novas mídias não diz respeito à conjuntura: às forças políticas particulares que, em determinado momento, são beneficiadas por elas. Remete, antes, a toda uma tecnopolítica, ou ao modo como essas mídias vêm transformando estruturalmente a esfera pública." CESARINO, Letícia. O mundo do avesso. Verdade e política na era digital. São Paulo: Ubu, 2022, p. 65.

[8] A moda impõe aos sujeitos determinadas técnicas corporais, como revelou Marcel Mauss em As técnicas Corporais (1934): “os ‘habitus’ variam não simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, ali onde de ordinário veem-se apenas a alma e suas faculdades de repetição”.  Assim como o salto exige uma determinada forma de andar, a saia uma certa forma de se assentar e o chapéu uma postura precisa da coluna.

Referências:

BARRETO, Carol. Moda e aparência como ativismo político: notas introdutórias. Academia, 2015. Disponível em: https://encurtador.com.br/Fy2LP. Acesso em: 15 maio 2024.

BORDO, Susan; JAGGAR, Alison M. (ed.). Gênero, corpo, conhecimento. Tradução Brítta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.

CIDREIRA, Renata Pitombo. Os sentidos da moda: vestuário, comunicação e cultura. São Paulo: Annablume, 2005,

CRANE, Diana. 2006. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Editora Senac São Paulo.

HOSKINS, T. E. Foot Work: What Your Shoes Tell You About Globalisation. Orion, 2020.

KURKDJIAN, S. Paris as the Capital of Fashion, 1858-1939: An Inquiry. Fashion Theory, v. 24, issue 3, p. 371-391. 2020.

FLUSSER, Vilém. 1985. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985.

MICHETTI, Miqueli. 2015. Moda brasileira e mundialização. São Paulo: Fapesp/Annablume.

ORTIZ, Renato. 2019. O Universo do luxo. São Paulo: Alameda.

STEELE, Valerie. 2019. Paris Capital of fashion. London: Bloomsbury Visual Arts.

SHUSTERMAN, Richard. 2016. "Fits of Fashion: Somaesthetics of Style"” In: Matteucci, G.; Marino, S. (Org.), Philosophical Perspectives of Fashion. London: Bloomsbury, 2016. p. 91-106.

STAUSS R. What fashion is not (only). Vestoj, 2022. Disponível em: http: //vestoj.com/what-fashion-is-not-only/#:~:text=Fashion%2C%20nowadays%2C%20not%20only%20refers,impacts%2C%20its%20complexity%20and%20ambiguity. Acesso em: 26 maio 2023.

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